今天旗袍之恋给大家分享的旗袍知识是有关现代旗袍的概述以及现代旗袍的三种类型
现代旗袍的概述：
８０年代以后，旗袍在保持中国传统文化内涵的同时大量吸收了西方立体造型的观念和构成方法，融合演变出东西合璧的现代旗袍。它不单注重形式美，更注重人体的固有结构，体现了以为人本的衣着观念。因此，现代旗袍蕴含着东西方服饰风格的双重特点，现代旗袍虽然还保留传统的滚边、镶边、盘扣等装饰，当绝不简单的重复和形式上的相像，而是更具有更加强烈的民族性、时代感。她通过对面料机理的独特处理、出人意料的色彩搭配和不合常规的结构方式、不同凡响的设计理念以现代的形式予以新的内涵和组合、诠释。现代旗袍那简洁、自然、流畅、明快的线条造型，最能表现中国女性高贵、典雅、宁静、含蓄的内在美，正可谓是风情万种、仪态万方。现代旗袍的造型特色是立体的、具象的、写实的、注重三维空间中的形体塑造，注重显露甚至夸张的手法来突出变现人体美，现代旗袍，无论其外形还是内部结构来看，无不蕴含着东西方服饰风格的双重特点。与当今时尚潮流和着装趋势相结合，又给现代旗袍设计带来无限创意。
现代旗袍的类型
现代旗袍五彩缤纷，设计风格各有不同，分以此分为三种类型：
①传统型：特点是以正统旗袍为基本型，保留立领、盘扣、收腰和开衩的特点。而且选料高档、装饰考究、用色艳丽、工艺精良。其突出的特点是，以精细的镶滚边表现做工的精良，以及结构上的层次分明。采用仿古的如意形式或现代的抽象形式制作款款的边饰。
②青春型：这种旗袍突破旗袍传统模式，热衷于花型面料，式样简约，衣身缩短至膝盖以下脚踝以上，便于行走。春夏季节色彩淡雅，秋冬季节色彩浓重，图案以中、小碎花花卉为主。不刻意强调曲线的表露，表现含蓄中的女性美。突出一种秀外慧中的气质，总体效果达到柔美中显现生机勃勃。
③现代型：它与紧裹身体的曲线旗袍不同之处是，更多的融入了现代意识，与流行时装接轨。此类旗袍或短装微微透露出一丝中性化的特点，这与当今国际时装流行趋势十分吻合。其服饰强调宽松，不再胸、腰部位突出褶行；配合披风、披巾、短裙或宽体裤，从面料性能上发展抗皱、耐洗、做旧以及体现纹理变化的绗缝、衬垫，适用于各种季节，扩大技能使用范围等，表达旗袍现代奉上的潜能和生命力。
２０１１．１２．０９
作文二：《旗袍的诱惑》1100字一直以来，旗袍是我心中的一个诱惑，一个心结。
早先看过电视剧《阮玲玉》，张曼玉饰演的上世纪三十年代红星阮玲玉，一个悲剧的角色，就以她的旗袍造型深深印在我的脑海里。一个身世飘零的弱女子，在世俗的浪潮中随风而逝，在“人言可畏”中匆匆了却一生。那一股凄凉，那一抹寂寥，那一般无奈，都化作一个旗袍裹挟中的清秀细腻哀婉的身影。
前些年，在四十年代旧上海曾风靡一时的女作家张爱玲，忽然渐渐走红了起来。特别是在她去世之后，对她的推崇更是一浪高过一浪，她的粉丝比比皆是，几乎人手一本张氏著作。翻看扉页，都有一面张爱玲穿着自己改良的绸缎旗袍，高傲而自命不凡的照片。
再后来，举凡涉及旧上海，涉及国民党及资本家的眷属，多数都会以旗袍的身姿出现。 当然，最让人眼热而且羡慕，并且趋之若鹜效仿的，还是王家卫导演，张曼玉梁朝伟主演的《花样年华》。在那部片子里，张曼玉以她那修长曼妙的身姿，频繁更换了几十套各种风格样式的旗袍，如同模特走秀一般，让爱美的女人看得眼睛发直浑身痒痒，恨不得立即也买了去穿在身上成为另一个苏丽珍。不能免俗的我，因了这部电影，也更加喜欢张曼玉，更加热爱旗袍。
可是，这种诠释中国女式服装的代表，目前却不能在国人中间流行。我们看到，只有在走出国门的人当中，在国内的婚礼筵席上才能看到旗袍的身影。另外我们常常看到的是，在那些大型文体活动中，在某些开幕剪彩之类的场合中，会有礼仪小姐身着鲜艳的旗袍。再就是许多大饭店的迎宾小姐身着锦缎旗袍招揽客人。旗袍似乎成了一种特定的“工作装”，常人一般很少涉及。
不过想想也是，旧上海穿旗袍者，多为城里无所事事的太太小姐，和少数白领女性。那种长袍对工作中的女性还是有一些束缚。再说了，穿旗袍这种服装，对身材的要求较高，较胖或稍瘦者穿着，身材的缺陷立即显露无疑。所以，这就让许多旗袍爱好者望而却步。 我很想穿一穿旗袍，但一来好的旗袍价格不菲，二来实在觉得没有时间可穿，于是光阴便在遗憾中匆匆逝去。
去年夏天，姐姐忽然拿了一件旗袍来给我。是一件夏天的单薄旗袍。本白色的底子，淡驼色的图案，清秀而不失优雅，恬淡而不失轻巧，做工很是精致，镶裹着驼色的边。那是别人送给她的礼物，她穿着不合适，所以拿来给我。我欣喜地穿上一试，果然效果不错，只是略宽松了一点，就是说我若定做还可小一号。但我已经很满足了。
上班时，我鼓足勇气穿出去，立即招来姐妹们一阵好奇。这个说不错，那个讲合身，也有说还可改小一点的。看着大家惊异的眼神和羡慕的言语，我的自信心得到了极大的满足。 旗袍，对于女人还有着一种约束力。穿上它，我感觉无形中能使人更加注意自己的品行。举手投足更加优雅，更加文明，更加高贵，也更加有魅力。
我喜欢旗袍，因为它既古典而又有中国特色。
作文三：《旗袍的艺术》3500字旗袍
摘要：本文通过考察旗袍的形成与发展，得出旗袍在长期的演化中已形成自己独特的形式美元素。在此基础上，通过对清代传统旗袍与近代改良旗袍的比较，指出在不同的时代文化背景下，由于人们的信仰和审美情趣的不同，旗袍也呈现出不同的审美风格而在日新月异的现代社会，旗袍仍以它变化无穷的魅力和独特的精神文化内涵，在中国乃至世界服坛上享有一席之地。它已成为一种民族的符号和象征，并对整个服装设计行业产生着积极的影响。
关键词：旗袍 历史 转变
服装是人类最早的审美意识和文化表现。在原始时代人们以兽皮御寒，但是现在，服装的意义就不仅仅只是御寒保暖了，服装更是时代的标志，时尚的体现，以及文化的传播。世界服装五彩斑斓，仅在中国服装种类就数不胜数，旗袍就是中国服装领域的一枝奇葩。 旗袍，顾名思义就是旗人的袍，即满族八旗妇女所穿的袍子。其基本样式是：立领，又大襟，全身较宽松，长袖，下直线剪裁，下摆宽大不开叉。这种传统旗袍主要在北方流行，南方女子多沿袭明代风俗。几百年来，旗袍随着时代已经渐渐汉化，现今只有蒙古族的妇女们仍着长袍。
继２００８年北京奥运会后，又一阵的中国热刮了起来，不管是在商店内橱窗里还是展台建筑，都可以看到中国风的身影，而中国服装一时成为了人们追逐的趋势。无论是何种肤色，无无论来自哪个大洲，对于中国人穿着合体，尽显女人姿态的旗袍无不美和夸耀。人们渴望拥有它，但有对他充满敬畏。这民族的服装其实由来已久。从中国历代服饰史上的记载可知，中华民族以袍服为主，早在商代已经成型，一直沿用至明代末年，共有３６００多年的历史。她是一种宽松舒展的掩体服饰，经过漫长的历史发展，中国历代袍服虽然各具特色，但是仍然存在着世代承袭的关系。到了满族统治时期旗袍与明代前的袍服有了较大差异。首先，明代前的袍服多为宽松飘逸状态，而旗袍与人体间空隙较小，成封闭状态。其次，明代前的袍服大多以结带增添长衣的潇洒，而清代的旗袍是真正结束了带结的传统方式，以纽扣取而代之。
图表 １清末贵族旗袍
清初旗袍的特征变化明显，与明代袍服产生了较明显的变化。官
用袍服宽肥，下摆开衩，便于端坐和骑射。旗袍风格拘谨，与朝廷对内高压统治，对外闭关自守政策相一致。但是不得不赞服的就是旗袍的制作工艺，旗袍的工艺繁复，这是历朝袍服所不能及的。盘金满绣在历史上是无可睥睨的。旗袍的制作工艺又是封建地位的象征，是阶级关系的产物。满清王朝末期，由于政治腐败，对于世界列强入侵实行不抵抗政策，因而丧权辱国，但是门户开放打破了闭关自守状态，新思潮开始涌入中国，这不仅是对中国守旧思
想的冲击，对中国的服饰文化也是一次大的冲击，中国借此机会，开始了大胆的革新。旗袍也随之开始变化，由宽体宽袖日渐变短变窄。１９１１年孙中山辛亥革命后，倡导中山式男装，这大胆的革新是一次根本性的服饰改革。但是中山装的出现并未影响旗袍在中国的地位，民国政府在１９２９年底将旗袍正式定为国服。
图表 ２改良后的旗袍
由于中西文化的碰撞，处于这一时期的女士旗袍，为适应社
会的变革，也开始了轰轰烈烈的改革。长袍改短袄配群配裤，将旧袍衫的尾巴剪掉，这服饰的变革，宣布了古老陈旧历史年代的结束，也象征着新时代的开始。随着新时代的开始，旗袍的世界也被注入了新鲜血液，２０世纪三四十年代，中国旗袍艺术发展到了顶峰。当时的旗袍种类归纳起来可分为三种。一为社交场合穿着，衣长至脚踝，开衩高，衣袖有长有短，变化较大。这一类旗袍衣料上乘，装饰繁复，显得十分华丽富贵。二为朴素淡雅的知识分子着装，这一类旗袍多为上衣素雅，下群深暗，以代表高雅文明的社会群体。三为自由形式，多为家庭妇女着装，可任意选择布料，制作满意的款式，可入厅堂亦可居家穿着。且无论老年还是青年都可穿着。这一时期的旗袍特点鲜明，受欧美服饰的影响，在展现女性美方面做了改进，在三四十年代中期，流行的旗袍紧贴腰身，尽显女人的身姿。且这一时期旗袍的长度也有了变化，长可及脚踝，短可至膝盖。圆领的出现逐渐代替了恼人的立领，使穿者更舒适自在。到１９４９年新中国成立前夕，旗袍已经普及。成为城市女性的日常着装。到了现代社会，旗袍已经成为中国服装的代表，但是其普及程度已经远不及当年了，现在如果想见到旗袍，恐怕只有在Ｔ台电影中了。记得当年，巩利、章子怡、张曼玉等在国际影展上都曾因中式旗袍而大放异彩。张曼玉在《花样年华》中，更是把旗袍之美发挥得淋漓尽致，让“旗袍风”吹向了整个服装界。如今，旗袍之美，早已被全世界公认，它以最地道的中国面料、图案和工艺，把东方的女性们衬托得婀娜多姿，风韵十足。旗袍之所以能走向世界，最为重要的还是因她充分体现了东方女性独特之美，东方女性美得含蓄、娴熟、内敛、知性。这样的美，能让人强烈地感受到中国女人特有的传统美德和矜持心态。旗袍的不断改良，使旗袍在保持传统的同时也充满了时尚气息，让东方女性的妩媚之美也淋漓尽致。旗袍也已经成为时尚人士衣橱中必备之物。
图表 ３张曼玉在电影中的旗袍
由于中国开始执行改革开放政策，为服装多元化打开了便利之
门，旗袍不在是日常装束，被冷落的传统旗袍几乎成为特定环境下的特定装束。这时旗袍对市场再也起不到影响作用了。旗袍变为了私人收藏，变为了礼宾场合的常客，旗袍再也不是当年家喻户晓的风光女子了。由于时代变迁，流传了三百多年的旗袍釉高潮至低谷，但是时光的积淀，她俨然已经成为中国女性的代表装束。在国际礼仪场合出现的旗袍，越来越以她那高贵典雅的姿态令世人瞩目。同时，服装设计者们对旗袍不断的改良，使这种服装既具有民族特色又符合世界时装的流行趋势，具有典雅贤淑气质的旗袍，已经被世界所认可。
旗袍具有浓郁的民族特色，西方人从旗袍的形式上认识中国，由于这长裙贴身的服装与西方服装的差异，以旗袍作为中国女性的代表形象绝非过分之言。中国人偏爱红色。红缎，红绸，红纱，似乎民族的内敛与服饰的火热色彩互相辉映互补互溶形成了中华民族最为本源的特色。旗袍选择她艳丽的色彩正是体现出她强烈的民族特性。在旗袍的饰物中，盘花扣的编制时其他服饰所未有的。盘花扣是古老的中国结的一种，从原始社会起就已经出现，是一种民间手艺。延传至今，它凝结了祖辈的智慧和创造性，她以画龙点睛之笔出现在旗袍之上，具有独特浓烈的民族风格。不但具有文化意蕴，更体现了深邃的民族精神。宋美龄酷爱旗袍，也与她热爱中国传统文化有关。她爱国画，曾拜张大千、黄宾虹等泰斗为师，耳闻目染加上勤学苦练，居然成为一位国画高手，国画中仕女的穿著接近于旗袍。有一年，台湾“荣总”医院给蒋介石的士林官邸派来一位女护士，这位女护士喜欢穿超短裙，宋美龄和蒋介石见了都感到很别扭，蒋夫人就让人换了护士。正是受这个传统文化影响过重，宋美龄从不穿暴露的服饰，甚至也反对女性穿长裤。她认为女性应该有与男性截然不同的服饰特点，所以在她漫长的一生中，几乎没有穿长裤的画面。即使在她步入百岁之龄，依然与旗袍为伴。
旗袍的设计，既是一种民族性，适用性与机能性为一体的综合性艺术创造。又具有经济性独创性等几方面的综合性艺术。旗袍的设计跨越多种设计学科，其范围广影响远。中国的旗袍外形设计，从古至今，产生了巨大的变化，这也暗示着我们这是一次中国从传统到现代开放的转变，这来源于观念的更新于新鲜血液的注入，这是辛亥革命后的一次服装改革。中国历来的服装都是以封闭性为特点，女子讲究笑不漏齿含蓄美，在服装上也是如此，但是旗袍的设计却以体现人体为中心，无论是短袖旗袍高开叉还是保守型的裙装都渐渐开始寻找女性美。且在传统旗袍中，工艺算是一流的了，无论是刺绣盘口，还是面料配饰，都算得上是复杂的工艺，但是随着时代的进步，现代旗袍开始讲究简洁美，衣身洁净配饰简练。旗袍在现代社会已不再是人们竞相追捧的服饰，但是在话剧，电影，文学作品中却能频繁的看到她婀娜的身姿。
有人说旗袍是老祖宗服装，国际上刮中国风是老祖宗回潮，其实服装流行是周期变换的一种服装现象。中国风从形式上看是一种复古，实际上这是一种注入新鲜血液的，旧貌换新
颜的设计表现。因为他是新人新设计新思想新观念。旗袍的未来，从目前世界设计方面来看 中国风的确是赤手可热的东西，但是旗袍的未来却不容忽视。服饰史文化的表征，是思想的形象。服装是精神文化和物质文化的结合。在如今的高科技环境中，旗袍要不断改革，不断进步。弘扬中华民族服饰文化，虽然当今全球服饰都向同一方向发展，但是旗袍仍以她的独特性顽强的存在于当今社会中。改良的旗袍仍有较大的市场价值。适应时代需求。旗袍永远是中国的一支奇葩，中国旗袍她存在的意义，已经不仅仅是一种服饰，而是一种象征一种标志一种骄傲。中国人民拥有她，世界人熟悉她。她同长城同紫禁城有着同样的文化内涵。旗袍必定会拥有一个美好的未来。
参考文献：《旗袍》
东方旗袍艺术网
倾城旗袍网
作文四：《旗袍的起源》1900字旗袍
旗袍的起源：旗袍，最初即“旗人之袍”。说起它的来历，有这么一个具有传奇色彩的传说：清朝入关，满人一统天下，旗人的服饰传入中原。一个叫黑妞的满族渔女，皮肤虽黑但很有光泽，人长得很俊俏，身材又好，被誉为“黑里俏”。她为了方便打鱼，就把原本的大套“一统江山”裙，剪裁成窄小的扣裙便装。后来，这个黑妞被选入皇宫，封为“黑娘娘”。旗袍就是由此流传开来的。最早清朝满族女子的旗袍，有单、夹、衬绒和丝棉袍之分。其特点是腰身宽松、平直，袖口宽大，衣长至脚踝。到了清朝后期，“元宝领”用得十分普遍，领高盖住脸腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、裾都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。慈禧太后有一张照片：扮成观世音菩萨的样子，旁边李莲英太监扮成童子。这张照片里面慈禧太后穿了一件旗袍，镶滚嵌烫绣贴盘钉样样俱全，可以说是集旗袍工艺之大成。 １９１１年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝。同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎梏。上
海又是妇女寻求解放的重镇，加上西洋文化的影响。旗袍一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。三十年代旗袍受西方短裙的影响，衣长缩短，袖口相应缩小，比以前更合身了。到了三十年代中期，旗袍盛行，衣长加长，两边叉开升高，腰身紧绷，显示女性的曲线美。四十年代，旗袍式样趋向于缩短衣长，减低领高，袖长短至肩下２－３寸，甚至没有袖子，外形如流线型。上海女人将旗袍演绎得千姿百态，楚楚动人。
旗袍的鼎盛：二十年代末，宋庆龄穿着碎花型的棉袍出现在阅兵观礼台上，而上海广告画上的女子，也开始了连身旗袍的妙曼风姿。于是，名媛名太纷纷效仿，开始穿着旗袍出入社交场合。这座中西合璧的城市，又将西式服装的贴身裁剪方式用在了宽松旗袍上，于是旗袍有了曲线，开始细沿主人的身材，细抚主人的芳心了。到了三十年代，旗袍有了衣缘上的细细花边，也有了开叉。也盛行过开叉开到几近臀下，那已有微含挑逗之意了。想想，如果你看见了阮玲玉、周璇那一干三十年代的女子，从纸醉金迷的十里洋场里袅袅走来，沧桑而风情，会让你看到什么？那必是如柳的体态，旗袍的细致，还带着十里洋场特有的奢糜繁荣和高傲不可亲近的气息。将旗袍穿出这样风韵无
限的，莫过于上海女人了。那一抹江南的雅致，那一缕上海的精巧，那一丝繁荣下的世故聪慧，将女人的风姿和旗袍的剔透完全融于一体。张曼玉主演的《花样年华》，其时代背景正是二十世纪三十年代的上海。一名冷香端凝的女子，从头到尾被２３件花团锦簇的旗袍密密实实地包裹着，在美艳之下紧箍着情感，耐人寻味。这部电影一放之后，骤然兴起了一阵旗袍热，很多很多女子为此重新想穿旗袍了。但上海的名媛名太毕竟是有身份的，是需要端庄的，于是开叉又回归到膝盖处，袍身长及地面，行步间微露皮鞋的尖头和细高跟，于是那种妖娆那种微含的性感尽现其中。再后来，由于时局的不稳，再没了那种如风扶细柳的心情心境，于是旗袍的摆线又上提。而宽袍大袖，也不再适合要做事的女人，于是衣袖也变得纤细合体。旗袍变得贴身精炼，而女人们，成熟的体态和优雅而不失干练的风度，也写在了旗袍上。
旗袍的艺术：近代中国的两位第一夫人——宋庆龄和宋美龄，她们在一些重要场合，都是身穿旗袍，不仅体现出东方女性的美丽，更将旗袍升华成了中国的国服。旗袍宋庆龄不仅自己爱穿，抗战时期，她曾将旗袍作为国粹送给了斯诺夫人海伦•斯诺。海伦•斯诺的好友玻莉穿着这件旗袍，在美国为中国抗战到处
演讲募捐筹款。海伦•斯诺临终前有个心愿，要把这件中国旗袍完璧归赵。１９９８年这件漂泊了六十年的旗袍终于回到“宋庆龄故居”。
沪剧当中好的旗袍，一般都是演员的私产。因为好的旗袍必须是度身定做，才能完美地将女性的东方美表现出来。滑稽戏《七十二家房客》里的舞女，无论是她穿旗袍的样子还是走路的姿势，都会让人眼前一亮。正是许多老艺术家的悉心辅导，将穿旗袍的规矩传授给了年轻的后辈们，演员才能将舞女的这个角色演绎得如此生动而逼真。旗袍的产生同时也孕育了艺术。有了旗袍，才有了那世界上独具特色、独具魅力的东方气质与东方美。而上海女人白皙细腻的皮肤，相对高头大马的洋妇要娇小玲珑。凹凸有致的身形，天生就是应该穿旗袍的！旗袍看似密实，其实最是性感。含蓄之中，流闪着几丝只有在线装小说、绣像插图中的仕女才有的清幽，因而连带旗袍的性感，都是一种恬淡的靓丽！只有东方人穿上才有那数不清道不尽的东方气韵，才能恰如其分地衬托出东方人典雅、灵秀之美。
作文五：《旗袍的起源》2000字中国旗袍演变史一：旗袍起源
序：旗袍作为袍服大家族中的一员，其发源有人认为可追溯到春秋战国时期的深衣。
深衣自春秋战国至汉代曾为时人所重，后世的袍服或与深衣有着一定的渊源关系。事实上，深衣与袍服颇有差异，前者上下分裁，效果相当于把上衣下裳连成一体；袍服则不分上下，基本失去了上衣下裳的意义，后来袍服逐渐被接纳为一种稳定的服饰式样，与上衣下裳的服制并行不悖。袍服自汉代被用于朝服，起始多为交领、直据，衣身宽博、衣长至附、袖较肥阔，在袖口处收缩紧小，臂肘处形成圆弧状，称为“袂”，或称“牛胡”，古有“张袂成荫”之说。袍服式样历代有变制，汉代深衣制袍，唐代圆领裥袍，明代直身，都是典型的宽身长袍，穿着者多为知识分子及统治阶层，久而久之蔚成风尚。袍服因而代表的是一种不事生产的上层人士及文化人的清闲生活。服饰上的宽衫大袍。褒衣博带，逐渐成为中原地区衣饰文明的一种象征。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长且较稳定，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元１６４４年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此传统的冠戴衣裳几乎全被禁止穿戴，相传千年的上衣下裳的服饰形制只被保留在汉族女子家居时的着装中。庆典场合不分男女都要着袍，各类袍服名目繁多，有朝袍、龙袍、蟒袍及常服袍等之分。从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。清朝统治者强调满语骑射，力图保持其固有的生活习俗和穿着方式，一方面要用满族的服饰来同化汉人，同时又严禁满族及蒙古族妇女仿效汉族装束，从顶治、嘉庆年间屡次颁布的禁令中，满族女子违禁仿效汉族妇女装束的风气之盛，可见一斑。至清后期，亦有汉族女子效仿满族装束的。满汉妇女服饰风格的悄相交融，使双方服饰的差别日益减小，遂成为旗袍流行全国的前奏。
清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至？整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境地。此时的清王朝正摇摇欲坠难以为继，清廷内外交困，国力式微。帝国主义的坚船利炮攻破了清朝封闭的国门。为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习，军队也改练新军。在中国学生和军人中最先出现了西式学生的操衣、操帽与西式军装、军帽。洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变可说即是由此开端。
１９１１年辛亥革命风暴骤起，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及清除了政治障碍，同时也把传统苛刻的礼教与风化观念丢在了一边，解除了服制上等级森严的种种桎桔。服装走向平民化、国际化的自由变革，已经水到渠成，旗袍由此卸去了传统沉重的负担。由于满族统治政权的消亡，旗袍此时穿着者甚少。西式中式装扮熙熙攘攘纷繁并处。旧式的旗女长袍既被摒弃，新式旗袍则在乱世妆扮中开始酿成。
此时的时装流行中心早已由苏、扬移至上海。商埠开放的上海华洋并处，五方杂居，成为十里洋场奢靡繁华之地。上海又是妇女寻求解放的重镇。传教士、商人、革命党人竞相创办女学，掀起了一股女权运动浪潮，寻求解放的社会大气候荡涤着服饰妆扮上的陈规陋习。服装装饰一扫清朝矫饰之风，趋向于简洁，色调力求淡雅，注重体现女性的自然之美。旗袍最初是以马甲的形式出现，马甲长及足背，加在短袄上。后将长马甲改成有袖的式样，也就成了新式旗袍的雏形。据说得风气之先的上海女学生是旗袍流行的始作俑者。当时的女学生作为知识女性的代表，成为社会的理想形象，她们是文明的象征、时尚的先导，以至社会名流，青楼女子等时髦人物都纷纷作女学生装扮。３０、４０年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。产生于辛亥革命后，北伐战争时期始渐流行的新式旗袍，有别于旗女的长袍。３０年代后期出现的改良旗袍又在结构上吸取西式裁剪方法，使袍身更为称身合体，这在以后的章节中将会详细介绍。旗袍虽然脱胎于清旗女长袍，但已遇然不同于旧制，成？为兼收并蓄中西服饰特色的近代中国女子的标准服装。
作文六：《旗袍的发展》3000字浅谈旗袍的发展
旗袍是女性服饰之一，源于满族女性传统服装，在２０世纪上半叶由民国汉族女性改进，由中华民国政府于１９２９年确定为国家礼服之一，不属于汉服（即华夏衣冠）体系。民国以后，上海、北平等地的汉族女性在其基础上予以改良。１９４９年之后，旗袍在大陆渐渐被冷落，尤其文革中被认为封资修象征大量毁坏。
旗袍是满族的传统服饰，二十世纪上半叶由民国服饰设计师参考满族女性传统旗服和西洋文化基础上设计的一种时装，是一种东西方文化糅合具象。在现时部分西方人的眼中，旗袍具有中国女性服饰文化的象征意义。
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，使女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、并采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近；在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众是忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种就多样，喜用对比度高的色彩搭配。在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
满族之袍
旗袍是民国时期的妇女时装。由于满族称为“旗人”，故将其称之为“旗袍”。。 从字义解，旗袍泛指旗人（无论男女）所穿的长袍，不过只有八旗妇女日常所穿的长袍才与后世的旗袍有着血缘关系，用作礼服的朝袍、蟒袍等习惯上己不归为“旗袍”的范畴。在清代，妇女服饰可谓是汉满并存。清初，满族妇女以长袍为主，而汉人妇女仍以上衣下裙为时尚；清中期，汉满各有仿效；到了清代后期，满族效仿汉族的风气日盛，甚至出现了“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”的情况，而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在一些达官贵妇中流行起来。
流行于少数民族地区或游牧民族的袍服，一般都较为紧窄合体，以利于骑射或其他激烈活动，这种服式多采用左衽、窄袖，袍身比较适体。历史上，汉族人民也曾多次采纳这种窄身合体的袍服样式，赵武灵王所推行的胡服骑射就是比较典型的事例。唐代的胡服也风行一时，胡服在唐开元、天宝年间与胡妆、胡骑、胡乐同为时人趋奉，可算异域文化一次大面积的流行范例，属于长安街头当年的“舶来品”。在辽、金、元及清朝等少数民族政权统治时期，合身的袍服都曾一度扮演着服饰的主角，虽然又都经历或表现出变得宽博的过程或趋势。清代由于历时最长，故袍服可视为典型服饰。
顺治元年（公元１６４４年），清军入关，与汉族军阀豪强结合到一起，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行剃发易服，掀起了一场声势浩大的血腥杀戮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说，汉族百姓与之斗争，努力保存汉服，遭到满清统治者的镇压屠杀。最重要的问题是，满清建立后为什么要强迫汉人剃发垂辫易服？按常理，穿什么服饰，留什么发型和统治并无多大关系，但满洲人入关并建立清后赋予了它们新的内涵。汉人不能接受异族统治是因汉人鄙视野蛮，接受野蛮的统治对汉人来讲是种侮辱。汉族有几千年的文明史，有灿烂的文化，相比异族，汉人有一种强烈的文化优越感，相比之下，满洲人文化实在肤浅，实在自愧不如。这种民族自卑感一方面促使满洲贵族拼命学习汉文化，另一方面又使满洲贵族深恐汉人看不起他们，因此要想统治汉人最好的办法就是使汉人习异族风俗，以人格侮辱的方式使汉族精神萎缩，使汉人丧失自尊、自信 清朝后期，旗女所穿的长袍，衣身较为宽博，造型线条平直硬朗，衣长至脚踝。“元宝领”用得十分普遍，领高盖住腮碰到耳，袍身上多绣以各色花纹，领、袖、襟、据都有多重宽阔的滚边。至咸丰、同治年间，镶滚达到高峰时期，有的甚至整件衣服全用花边镶滚，以至几乎难以辨识本来的衣料。旗女袍服的装饰之繁琐，几至登峰造极的境界，此时的清王朝正为挽救危亡，清廷洋务派提出“中学为体，西学为用”的救国方略，派遣大批留学生到国外学习。在中国学生最先出现了西式学生的操衣、操帽，洋装的输入，提供了评判美的另一种参照系，直接影响社会服饰观念的变更。日后旗袍演化为融贯中西的新式款型，其受西方影响的改变
可说即是由此开始。
旗袍的传说
这一时期，上海成为以女性妆饰的新展示台，追求服饰的新颖时髦成为当时的社会风尚，时髦女子对政治与服饰流行有着双重的敏感。
进入３０年代后，旗袍造型完美成熟，堪称经典之作，使得以后的旗袍始终难以跳出该种廓形，只能在长短、胖瘦及装饰上略作变化而已，全世界家喻户晓的旗袍，被称作Ｃｈｉｎｅｓｅ ｄｒｅｓｓ的旗袍（海派旗袍），实际上正是指３０年代的旗袍。旗袍文化完成于３０年代，３０年代是属于旗袍的黄金时代。
可以说到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。
由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐„„ 而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为３０年代旗袍的主流，我们所讲的３０年代的旗袍也就是海派旗袍了。
盖世红颜的旗袍高立领，侧盘扣，贴身而且富有美感，挂在衣架上或者平放，领子都是立体的。其盘扣，也全是是手工制作的，而且排布整齐，整体有立体感，完美体现女性身体曲线。
盖世红颜的旗袍，都是上海老师傅，一针一线做出来的，手工细腻，针距精密整齐。
旗袍的边做得很直，同时旗袍整体富有光泽，饱和度高，艳丽，好看。
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化。但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。 建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间。
不过，在８０、９０年代却出现了一种具有职业象征意义的＂制服旗袍＂。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。 这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了„„
２０世纪９０年代以来，女性理想形象又有所改变。高挑细长，平肩窄臀的身材为人们所向往。而作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表－－旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。国外，还有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
古典旗袍大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近。 海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；艺术，是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。
作文七：《旗袍的起源》1200字旗袍的起源
当人看到明朝的汉族绘画，还有明朝皇后传世画像以及昆曲的戏服、电视红楼梦的女装，是不是会诧异，为什么明朝女人穿着，有点像旗袍，尤其那个领子。是的，你的诧异可以理解，因为，旗袍起源于明朝高领中衣，和高领褙子。
这是明朝苏门四大才子之一唐伯虎的蠢宫真迹《鸳鸯秘谱》里的仕女图，看见那个女人了吗？
是不是穿着很像旗袍？手里拿着明朝男帽。
明孝洁肃皇后陈氏传世画像（嘉靖皇帝的皇后）注意领子样式
明孝康敬皇后张氏传世画像，注意领子样式
概述
旗袍作为中华民族的传统服饰，常作为礼服，一直在许多重大庆典场合而使用。作为服饰的历史，可以追溯到明朝中期明服立领即明立领，她最早出现于明朝中期，到了明朝后期的中原和江南已经广泛流行，当时明朝正经历千年不遇的小冰河时期，气候异常寒冷，立领应运而生。明末高领盘扣式样已经基本形成了现在旗袍的雏形。满族入关后，在“男从女不从”的服制规定下，汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿着“厂字领”圆口衣。）， 清朝中期，明式立领（方领，二枚金属扣）进一步演化，方领变成了弧形领，同时也融入了许多满服要素（滚边－大宽边，蜈蚣盘），此后，明立领更加广泛地流行，到了民国时期，承袭明立领的中华立领成为中山服和旗袍的构成要素。
起源考
关于旗袍的起源，许多历史真相淡忘了，不知实情的现代人望字生义，认为清朝传统服饰是满族人入关时带入中原的。其实这是一种误解。
一、关于领子：在满清的早期，旗人的男女装是没有领子的，类似于现代圆口Ｔ恤。而小立领在明朝中后期的中原和江南已经广泛流行，这是程朱理学思想禁锢在妇女服饰上的体现（妇女脖颈要用立领加以遮掩）。明末高领盘扣式样与清代民国时的差不多。当至清代，在“男从女不从”的服制规定下，汉族妇女得以沿袭使用明式立领袄和褙子等所谓“汉装”。（这一问题可以从明朝和清朝流传下来的皇宫画像中得到佐证，明朝的皇后已经穿高领系扣的中衣，而清朝皇帝皇后仍然穿类似唐朝男装中的无领圆口衣。），清朝中期，在明式立领（方领，二枚金属扣）基础上添加了许多满式因素（滚边－大宽边，蜈蚣盘扣）成为现代旗袍的前身。换个说法就是旗人受中原汉服影响，在无领圆口上镶上了衣领。
二、满清女式袍子下摆是不开衩到胯的，是上世纪二十年代的上海上流社会受西方文化的影响，豁开的。
三、满清在未入关前，一直附属于明朝，施行军民一体化管理，穿的服装是明朝的军服，所以明朝的军服就成为他们的民族服装，而他们祖上，宋金时期的金国，穿着则和宋朝军服一致。
四 、现在的满族人是不穿所谓的旗袍的，因为那不是他们的服装，他们依然穿大滚边袍。而明式＋西式合壁的所谓旗袍却成了汉族礼服。不明缘由的人普遍认为旗袍为满族服装，是望“旗”生义，以讹传讹导致的结果，就象阿拉伯数字本来是由印度人发明的。
作文八：《旗袍的演变》800字旗袍的演变
风韵流变话旗袍
身穿长旗袍的女人（２０世纪３０年代）
长旗袍一度成为２０世纪３０年代时髦女性的标准服装，画面上的女子脚上穿着当时非常时兴的鱼嘴鞋，从衣摆中微微露出。
湖畔女子（２０世纪２０年代）
这一时期的旗袍带有西式时髦元素。图中坐着的女子的旗袍采用进口面料。站立女子倒大袖和裙摆的边缘被设计成波浪形，新颖别致。
小河边的旗袍女人（２０世纪２０年代）
受日本服饰风格的影响，兴起过一阵改良的“文明新装”，上穿短袄，下配长裙，因其朴素大方，清纯淡雅，很快成为流行时尚。
身穿马甲旗袍的女子（２０世纪２０年代）
上海一度流行马甲旗袍，罩在短袄外，后来长马甲小短袄合成一件，长至腿部，大袖口，造型仍是直线型，腰线较低，曲线不明显。
《旗袍》
徐冬
编著
黄山书社 ２０１１年９月
定价：５９．００元
《江南女子》（姜迎久
绘）
清中期后，满族和汉族女性的服装互相影响。比如，旗袍从宽博变窄身，袖子由紧窄的马蹄袖变得宽大，还在领口上加了一寸多高的立领。
留波浪发型的女人（２０世纪３０年代）
女子穿着旗袍时化妆尤为重要，扑粉、描眉、涂口红、擦胭脂。西方烫发技术一度在中国普及。画中女子留着波浪发型，长度及肩，娇美飘逸。
女性夏季服饰（２０世纪４０年代）
除了长旗袍，短旗袍也流行过一段时间，低开衩，以仅露小腿为尚，女子穿着这种长身开低衩的旗袍，坐、立、行走的姿势自然含蓄优雅。
现代改良旗袍
旗袍演变到现在，通常会加入一些现代设计。这款改良后的旗袍礼服，面料的软硬搭配适宜，整体效果雍容大方，又不失青春活泼。
在不久前闭幕的第１８届北京国际图书博览会上，一套名为“中国红”的系列图文书亮相发布，这是中国出版界第一次以中英双语图文对照的形式对中国传统文化进行全景式梳理和解读。“中国红”系列丛书精选了５０个代表性强、认知度高的中国优秀传统文化专题，内容涵盖了建筑、工艺美术、文学、书画、收藏、服饰等方面。在诸多介绍中国传统文化的图书中，它的特色是大量丰富、精美的实物图片和手绘图，使读者有身临其境的真实感。日前已出版《故宫》《京剧》《中国茶》等多种。本报摘取“中国红”系列的《旗袍》中的图文，用图画来展示现代旗袍的演变与风韵。
作文九：《旗袍的类型》800字旗袍的类型
平顶山婚纱摄影：／／．ａｌｎｈｓ．
旗袍的优美与灵气，让无数人心醉，那么，你是否知道自己适合穿哪种款式的旗袍？以下我们介绍几种类型。
古典型
一些传统式样的旗袍，最适合古典型人穿着，因为她们本身就很严谨、端庄、上品，她们的旗袍样式不易变化太大，适合有领、有袖的传统式样，花色图案不能太夸张，图案尽量保持连续性，面料要保证高档、精良，土布粗麻的面料离她们很远，盘扣很适合正规的如意形、云形等。男装款的一字形盘扣尽量少用。古典型人穿这样的旗袍最好配上稍正规的缎面或有精美装饰的鞋与包。
时尚型和少女型
时尚型和少女型人的旗袍就可以大胆革新，比如一件牛仔面料无领单肩的旗袍，腰侧处
有一排一字形男装款盘扣，既有传统旗袍的元素又有时代气息，时尚型和少年型人穿了这样的旗袍不但不会显老气，反而能平添一丝英气。时尚型人可以选择那种有太空感的金属光泽的面料，或加入了莱卡的高弹针织面料。凡是有流行感和时尚元素的面料图案都可以成为时尚型人旗袍的设计灵感，可用盘扣、包扣，或一些现代感的扣子，只要形式上有旗袍的影子即可。这也是传统与新潮的完美结合，与时尚型人多变的性格很吻合。时尚型和少女型人对面料的选择是最宽泛的，但一些太软、太贴身的面料，如过薄的纱及绸，不太适合这类风格的人，尤其少年型人，面料应以挺阔型为主。
自然、戏剧型
花旗袍家族中，图案较大，还有借鉴中国戏服的宽大袖子，上面印有大朵的花或叶子、脸谱等这些大气磅礴的旗袍款式最适合自然、戏剧型人穿，这类风格的人最能演绎出一种潇洒、气派之美。当然这类旗袍的面料不能过于拘泥，棉、麻、丝、绸、皮革都可以，只不过戏剧型人要稍华丽些，如她们在穿一些包身款式的旗袍时，领子不能太窄，花色不能过小，否则显小气，旗袍的图案也不用强调连续性，可以随意些，比如一幅泼墨山水，或者也可以
在整个前襟处斜画一枝微露尖角、蜻蜓小憩的雨荷。如是净色的旗袍，最好盘扣要大些，盘扣的形式不限，也可加一些出位的装饰项链、耳环等。
作文十：《性感的旗袍》700字今年４月２日，世界顶级时装设计师阿玛尼亲临上海，为在上海美术馆举行的“乔治・阿玛尼回顾展”揭幕，展览共展出阿玛尼的４００多套代表作，包括他为好莱坞影片以及奥斯卡颁奖典礼设计的多套时装。阿玛尼告诉中国朋友：“我非常喜欢旗袍。我不喜欢那些花哨的东西，旗袍很简单，它使女人显得很含蓄，线条很突出，加上颜色的搭配，很漂亮。”
而在“乔治・阿玛尼回顾展”上，人们除了可以在视觉上领略阿玛尼的时装艺术，还可以听到《花样年华》的原创配乐作曲家米切尔・高拉索的优美乐曲。
在电影《花样年华》中，那２３件旗袍把张曼玉塑造成就像一首风华绝代的唐诗或者宋词，把东方女性的万种风情表现得淋漓尽致，袅娜的颈、婀娜的臂，妖娆的腰，旖旎的胸，婆娑的臀……难怪张曼玉在谈到《花样年华》的表演体会时说：“一穿上旗袍，几乎不用怎么演，就觉得自己就是那个女人了。”
旗袍几乎是以０．６１８的“黄金分割律”，随着女人的曲线起伏而从衣领经腰节直到下摆一气呵成，把女人的身材收得玲珑凸现。据说比基尼是最性感的服装，如果说比基尼的杀伤力在于“挡不住的诱惑”，那么，旗袍的杀伤力则妙在隐秀色于云嶂雾岚里，藏峰峦于千山万水间，犹抱琵琶，欲说还羞，留给人十分广阔的想象余地。张爱玲在１９４３年发表的《更衣记》里写道：“旗袍的作用不外乎烘云托月忠实地将人体的轮廓曲曲勾出。”
据行家介绍，穿旗袍的讲究是“谨、暖、湿、软、香”六个字。所以，穿旗袍的女子必须是系出名门的大家闺秀，不然，她露在外边的手臂就摆不出那种曼妙的韵律，她若隐若现的双腿就迈不出那种袅袅婷婷的步态，她冷香端凝的面容上就不会流露出那么自然的高贵和优雅，她淡扫的蛾眉间也藏不住那么意味深长的兰心蕙质。当然，旗袍也具有很强的可塑性，比如徐志摩生命中的那三个女人，张幼仪可以穿出端庄，林徽因可以穿出优雅，陆小曼可以穿出娇俏。